在北京杨梅竹斜街的工作室落成之前，毕业于北京服装学院服装设计系的易洪波当过服装企业的设计师，做过杂志《新视线年他辞职回老家浏阳创业，选择了复兴夏布这一条艰难又漫长的职业之路。磁器采访过许多推广民间传统文化和手工艺的专业技术人员，他们对于未来有着各种各样的期待和预测，但是易洪波是少数直接给出并不太乐观的回答的人。

  有趣的是，易洪波身上有一种“知其不可为而为之”的气质，他的不乐观不代表“躺平”或者“等死”，你能从他的表述中听到一种“天地不仁，以万物为刍狗”的通透，我们觉得能这么翻译一下：任何一种被时代淘汰的事物都不是毫无道理的，但是也绝非不可逆的，民间传统文化的未来有自己的可能，我们当下要做的是不断尝试让其跟上时代，尽力去保存传统里的精华，等待时代的金手指在某一瞬间的决策。

  设计师、前媒体人、夏木（SUMMERWOOD）创始人，品牌主打产品夏布曾多次参与国内外大型展览，包括与日本麻织物品牌青土联合举办“青夏展”、深圳设计互联举办的“造物新时代”等等。2016年在纽约时装周期间以“首届中国专场”亮相，将中国手织苎麻夏布推向国际。

  的确，像夏布这样做工繁琐的面料在快节奏的现代生存空间一再被压缩，但它是否就该这样逐渐凋零，然后消失在历史中？答案是否定的。在整个采访过程中，我依旧可以感觉到易洪波内心深处对夏布的感情，正是这种理想主义驱使他为夏布做了一系列努力，比如创立夏木（SUMMERWOOD）。成立以来这个小小的，以推广夏布工艺为核心的品牌，一直尽力通过媒体为夏布发声，引起了不少关注。

  易洪波的家乡在湖南浏阳，这个湖南东部的小城不仅是著名的花炮之乡，自古以来也以夏布闻名，夏布更是当地的四大驰名特产之一。易洪波与大多数真正对设计本身有激情的设计师一样，很早就开始思考“何为中国” 这个关于身份的问题，直到有一年，他忽然想到自己家乡的特产——夏布。

  做设计的人都明白，如果只是在图案和现有材质上做设计，想要产出什么颠覆性的改变几乎是不太可能的，而夏布悠久的历史和独特的身骨质感迥异于当时市场上的常见面料，这种特质激发了易洪波的想象，他相信这种独特面料的运用才是最大有可能为中国的服装设计带来根本性变化的。

  于是他在浏阳附近的长沙成立了“单人旁工作室”（DRPproject），用夏布面料设计并制作一些服装和周边。在运营单人旁工作室过程中，也让易洪波对夏布这种从小有所听闻的面料有了更深入的了解，其间他设计的几款以夏布为素材的样品发布于社会化媒体后还获得了不小的反响，只可惜这些夏布的作品最终出于种种原因没有实现量产，单人旁工作室也因此夭折。恰逢前东家《新视线》杂志的编辑团队搬来北京，易洪波也跟随团队回归《新视线》，担任杂志的专题总监。

  虽然第一次创业的结果并不理想，但有了实操经验和在专业的时尚媒体工作中练就的行业洞察力，让易洪波对将夏布做成品牌的想法变得更具备可行性，他越来越笃定应该将夏布带回现代社会。

  2013年，他重起炉灶成立了夏木（SUMMERWOOD）工作室。“当时的创业氛围很活跃，也很自由开放，整个北京都在谈项目，夏木（SUMMERWOOD）也自然而然地定在北京了。我当时没意识到这是创业，是出来搞个体户做生意的，刚开始时我还觉得只是在做某个项目。”

  从《新视线》离职后，易洪波很快就带着夏木（SUMMERWOOD）和三个合作案例参加了北京的国际时装周，在大栅栏做了小展览，顺势将工作室安排在附近的杨梅竹斜街里。“最初只是找几位设计师使用夏布做一些设计，逐渐打开夏布的知名度，自己也同时用夏布设计一些日常纺织品，但目前还没实力投入大批量生产，这一个市场还是未知的。”

  “私以为关键是要做出足够好的产品，做到普适、现代、舒服，才能在此基础上做形象、推广宣传等。这方面我们的从业者各有偏好。”然而要真正将这份情怀实现落地并非易事，其中的一大难点在于不断萎缩的相关国内市场。

  夏布是一种用苎麻的植物韧皮纤维经过一系列复杂的工序处理，绩纱织造而成的平纹布。最早的织造和使用历史可以追溯到东周。直到明代，棉布逐渐取代了苎麻面料的主要地位，而轻薄透气的苎麻面料也变成了夏季专属，自此被广泛称作“夏布”。

  夏布有现今的困局，原因是多方面的，而要复兴夏布，易洪波更是要面对当中的重重问题。浏阳的夏布如果不是在20世纪70～80年代的广交会上被日本商人发现，大概率是会被国内市场淘汰掉的。当下的中国夏布，无论是生产所带来的成本还是最终产量都毫无优势，再加上国内丢失了夏布后期处理的传统技艺，夏布在质量和产量上一直没能得到升级改良，难以在国内得到更广泛的推广，也因此长期陷入一个不健康的市场循环里。

  截自bilibili博主@ehongbo视频“浏阳夏布在地工作坊-记录”

  首先是原材料的问题。最近20年来，国内的整个苎麻产业是持续衰落的。除了少数地区，全国的苎麻种植培养面积和产量几乎直线下降，国内几个以麻为原料的大型纺织集团早已放弃种植苎麻，有坚持者也因为低产出和低收益而倒闭。

  易洪波叹息道：“比如在夏木（SUMMERWOOD）的驻地浏阳市，目前在农村只有约二三十人的从业者，而且原材料也不是我们本地种植的，这甚至都称不上一个产业，只是因其传统而勉强维系的一个文化遗产，也就是‘非遗’。在国内做夏布开发更像是一个文化事业，而不是经济产业。”所以易洪波打算今后致力恢复浏阳的苎麻种植，从源头上着手解决浏阳夏布产业升级的问题。

  其次是中国夏布的手感。在夏木（SUMMERWOOD）成立之前，国内的夏布主要是半成品，基本都不会脱浆，没有能力实现面料的柔软化。“以前的老夏布是软的，很舒服，那都是以手工的、传统的老技艺加工处理的结果，后来国内逐渐没人愿意手工处理了，大部分传统的技艺也就这样丢掉了，很难复原。”

  据易洪波介绍，目前在国内生产的夏布主要以坯布形式出口国外，主要是日韩这样有麻布织物使用习惯的亚洲国家，“基本上我们仍就是一个低端的产业供应者的角色。”虽然这些国家受人口老龄化的影响市场也有萎缩，但他们日常生活中还保留着使用相关这类的产品的习惯，让夏布在终端市场还有一定需求。

  “在后期处理这一块没做好，夏布恢复不了老夏布的柔软度，是没办法进入市场，让国人接受它的。在日常生活中不实用的话，关注度再高也不过是短暂的热度。”据了解，目前夏布并没有真正在国内市场上流通，只是少数关注者会寻找这种织物，其中大部分夏布是不能服用的，即不能贴肤穿着，只能用于制作家纺、包袋，以及用在装饰品上。

  上好的原材料与极佳的绩织手艺相配合，精工细作，做出类似谭嗣同所说的“两年余始能成一匹”的“绝精者”。

  原材料及织造相对普适、通用，但有很好的后期处理技艺，能把原本粗劣刚硬的面料处理得相对柔软亲肤。

  前者靠前端的原材料和技术决定，但后者可以靠后天改进得到。易洪波创立夏木（SUMMERWOOD）的初衷正是想从后者的方向上努力，即在现有基础上做一些处理改进：首先是做退浆、植物染，再进一步的是恢复药物煮练、捣布（踹布）等柔化技术。易洪波仍在后一步上试验着，在他目前参与开发的面料里，不论是超细的夏布，还是丝麻混纺的新品种，都做出了更加柔软的手感。

  但他认为，做夏布不应该只有固定的衡量指标，除了做到极致细软，还应该做多样化的和更加开放的设计，突破夏布比较单一的形式，用色织、挑花、印花，包括尝试提花之类的织物设计，来做出让人耳目一新的夏布。易洪波比较理想的方向是，重新定义夏布，逐渐从国内市场找到夏布的受众，再以受众的需求重新设计整个生产链，才有机会让夏布真正恢复市场的生命力。

  不过夏布的国内市场如此堪忧，这种面料还有未来吗？易洪波认为这既是夏布的劣势，也有很大的可能性成为未来发展的优势。“国内的夏布产业薄弱到不能计入GDP的统计里，反倒为这一产业的创新提供了众多可能性，哪个方向都能够尝试，关键是最终的实践效果。根据我的所学和工作经验来看，自己觉得最大的出路依旧是品牌化，所以我对此的努力方向是家具和服饰类等纺织品设计上。”

  目前的夏木（SUMMERWOOD）除了为各大品牌提供夏布面料和合作开发产品之外，还参与策划了一些艺术展览，我们很难用一个明确的词来定义它。易洪波也似乎绝对没“定义”自己的想法：“虽然夏木（SUMMERWOOD）主要靠给一些品牌提供面料服务，以类似面料供应商的业务生存，但并没有按照纺织面料行业的行业规律在运作。它更偏向一个小厂牌，做点手工织物和推广夏布的工作，在纺织、家居、服饰等几个行业的边缘忽明忽灭地存在着。”

  我们尝试让易洪波为夏木（SUMMERWOOD）的商业化成绩打分，“3分吧，不及格。”易洪波直白地说。从2013起，夏木（SUMMERWOOD）迈入第一个10年，这些年里易洪波一直在寻找能唤醒夏布“生命力”的方式，他始终认为不论多好的传统手工艺，若无法将其落地变现的话是不现实的。

  相关经验上我们大家可以参照一下日韩，苎麻织物运用得当的话在现代社会里是完全有其存在的价值的。“日韩国家保护自身传统的文化意识非常强烈，据我所了解的有限信息里，日韩国内虽然已无了生产夏布的产业，但还存在使用市场和成熟的后期加工技术，而且那些常用的相关面料还获得了联合国教科文组织的认证。”

  比如韩国有韩山夏布（苎麻）和安东麻布（），有自己的民间传统文化大学在做织物的复原研究。韩国人叫夏布为moshi，这种面料被大范围的使用在制作夏季的韩服和手帕、浴巾、枕巾等日用品里，在他们的生活中是很重要的。

  而日本至今仍保留着传统的苎麻种植和收割方式，对苎麻面料的处理与绩纺技艺都有细致的保存和研究，他们有传统的四大上布（jofu）：近江上布、宫古上布、八重山上布，以及最具特色的越后上布，这些都是以苎麻为原材料精细绩纺的精致布料。他们还有极具特色的扎染工艺絣织（kasuri，即英语里的ikat），还保留着丰富的江户时期的面料样本册子，对面料做了现代化工艺上的革新，创制了相应的机器，比如絣织就实现了机械化，甚至至今仍保留着一个持续种植苎麻的村子。

  易洪波认为，从行业层面上来说，能学习一下国外将面料品牌化的优秀案例，譬如英格兰的粗花呢、澳洲的美利奴羊毛等，即地理化品牌，严控从业者资格、品质，谨慎选择合作品牌，授权生产。这样的方式对产量有限、工艺极具特色的夏布是很适合的。

  目前国内纺织行业在面料开发能力上还有很大的进步空间。只有从面料开发源头上产生改变，有更多的设计师愿意用“中国设计”的面料，才更有筹码去谈构建中国美学体系。“这几年国内的一些大品牌都开始有复兴传统面料的意识，像夏布这种比较有历史故事和中国特色的面料就是一个很好的宣传点，而且它的知名度也有一定的提升。但夏布的产量和产能是否跟得上它名气的上升速度，我对此是打问号的。”

  像浏阳的夏布，它在国内缺少的正是有效的现代管理和运营扶植，易洪波的夏木（SUMMERWOOD）从创立之初一直为此探索尝试着。因为国内夏布领域最薄弱的环节在于后期加工，所以最初的夏木（SUMMERWOOD）将重点集中在对夏布的面料后期处理，尤其是染色工艺的开发和研究上。再往后逐渐拓展到和独立设计师或企业品牌合作开发产品。

  比如最近和JNBYHOME的合作。“家居品牌JNBYHOME有一个LAB线，是品牌主理人Lin Kaixi带头发起的，一般企业品牌对成本控制很严格，但我们的夏布还是获得了认可。在2017年夏季，JNBYHOME开始跟夏木（SUMMERWOOD）合作，我当年特别为他们定染了三个颜色的夏布，做了一组抱枕和餐杯垫，反响还不错。2021年我新设计了两款条纹布料，送去给他们试验，后来被运用到2022年夏天的LAB系列里，做了室内拖鞋、折叠包袋等产品，最近正在上架中。夏天来了，大家正好可以去买来看看。”

  另外，ZUCZUG旗下的环保服装品牌Klee Klee也是这几年夏木（SUMMERWOOD）主要合作的品牌。Klee Klee每年夏季会以“夏之息”（Breath of Summer）为名进行为期一个月的展售活动（Pop-uping），在店内展示一些夏木（SUMMERWOOD）为Klee Klee专门制作产品，这种合作模式已经持续了三年，反响都非常不错。

  易洪波通过夏木（SUMMERWOOD）这些年积极与品牌、设计师合作，以及与媒体的联合宣传，让夏布在国内获得了一定的关注度。但中国夏布这一领域要形成完善和健康的产业链生态，还有很大一段路要走，需要夏布的从业者形成共识，达成合作，有相关严谨的运作规则来规范这个行业才能成事，而目前像夏木（SUMMERWOOD）这样的行业个体单枪匹马的努力其实挺微弱的。

  “未来希望我们能把夏木（SUMMERWOOD）做成一个连接各方的平台。”即便前路未明，易洪波依旧认为夏木（SUMMERWOOD）有实现这一可能的潜力。作为一名业余商人，易洪波对自己的评价是不合格，但作为开拓夏布国内市场的先行者，我认为他的勇气和行动早就超越及格线了。接下来的夏木（SUMMERWOOD）会怎么样发展？我们将继续关注。

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